Manciano

L'ANTICA ROCCAFORTE

ARTE E STORIA

Nel centro storico di Manciano, oltre ai resti della cinta muraria, svetta il Cassero senese dalla cui terrazza è possibile godere di una stupenda vista panoramica vicino alla bellissima fontana liberty del 1913, opera del Rosignoli, da cui sgorga l'acqua del vicino fiume Fiora. Accanto alla piazza si trovano i giardini pubblici, che ospitano il monumento Pietro Aldi, nato a Manciano nel 1852. Un importante opera di questo pittore "Il Giuramento Di Ghino Di Tacco", è conservato nei locali del Comune, dentro il Cassero.
Il duomo di S. Leonardo, custodisce un dipinto del santo del 1894, opera di Paride Pascucci. Proseguendo per i caratteristici vicoli del centro storico si giunge ad una delle porte della antica cinta muraria, Porta Fiorella, chiamata "La Porticina", sopra la quale è collocato un pregevole stemma del paese. A fianco della porta sorge un massiccio torrione cilindrico, anticamente una delle torri del paese.

Pietro Aldi:

Pietro Aldi nacque a Manciano nel 1852 e vi morì nel 1888. Tra le sue opere più conosciute vanno ricordati i grandi affreschi risorgimentali nel Palazzo Pubblico di Siena, appena ultimati al momento della sua morte, e il quadro "L'Incontro di Teano".

La vicenda creativa di Aldi può essere ricondotta nell'ambito della pittura storica, intesa come rivisitazione di eventi reali; una pittura di matrice purista sulla base dell'esempio del maestro Luigi Mussini. L'interesse di Aldi è diretto verso la storia intesa come simbolo dell'epica e del prestigio nazionale. In particolare la sua pittura si è concentrata sulla storia medioevale, con la sua remota identità comunale e feudale, e sulla storia contemporanea del Risorgimento Italiano.

La sua intenzione di rappresentare la realtà sociale che lo circonda viene espressa anche da una serie di ritratti rappresentanti i più importanti esponenti della locale borghesia intellettuale. Pietro Aldi può essere considerato come l'ultimo grande esponente della pittura storica in Italia e le sue opere oggi sono disseminate in chiese, musei e abitazioni private di tutta la Maremma e oltre. La sue creazioni paesaggiste - tra cui i più bei luoghi della Maremma - costituisce la prova di come egli non fosse completamente estraneo al movimento "macchiaiolo" e ai suoi metodi costruttivi, seppure evidentemente circoscritti ad un'intima e privata esperienza artistica personale. Museo di Preistoria e Protostoria:

Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, fu inaugurato negli anni '70 grazie all'iniziativa di privati cittadini e dell'allora sovrintendenza all'archeologia della Toscana, con il contributo del Comune di Manciano e dalla Regione Toscana. Il Museo raccoglie le testimonianze preistoriche e protostoriche della valle del Fiume Fiora e gli oggetti esposti provengono dalle ricerche archeologiche effettuate nel territorio a sud di Grosseto.
A distanza di 12 anni dall'inaugurazione del museo, è stato possibile completarne l'allestimento secondo il progetto iniziale con l'acquisizione di due locali dedicati all'esposizione e di tre locali al piano terreno. Sono state così create una sala dedicata alle esposizioni temporanee, una videoteca e una biblioteca attrezzata per ospitare gli ulteriori ritrovamenti provenienti dai continui scavi effettuati sul territorio, oltre ad un aggiornato sistema di informazione multimediale.

Il museo ospita ritrovamenti della tarda età del Bronzo, di epoca etrusca, romana fino al tardo medioevo.

FRAZIONI

Montemerano:

Il paese di Montemerano sorge sulla sommità di una collina ricoperta da maestose piante secolari di olivo, coltivazioni tipiche delle colline toscane.

Il Centro Storico, uno dei più interessanti ed attraenti della Maremma, è composto da una parte più antica, il Castello, tipico esempio di abitato altomedioevale, ed una più bassa e più recente, risalente XIII sec., sviluppatasi ai lati di due vie che girano tutt'intorno al Castello, congiungendosi dove si aprono le due Porte cittadine.
La Chiesa Parrocchiale, dedicata a S. Giorgio, patrono del paese, architettonicamente molto semplice, è una delle più interessanti della Maremma per la ricchezza delle opere al suo interno. Gli affreschi riscoperti da un recente restauro sono attribuiti al senese Andrea di Nicolò, che operò a Siena e Massa Marittima. Tra i dipinti ricordiamo il Polittico del 1458 del maestro senese Sano di Pietro, in cui sono raffigurati la Madonna, S.Giorgio, S. Lorenzo e S. Antonio da Padova, nonché la Tavola della Madonna della Gattaiola - così chiamata perché la tela presenta un curioso foro - di un anonimo maestro di Montemerano di scuola senese. Nella chiesa sono custodite inoltre una statua lignea di S. Pietro e una dell'Assunta, attribuite al Vecchietta e un Tabernacolo, di legno scolpito e dorato.

Saturnia:

La nota località turistica e termale sorge in una zona abitata almeno dal XII secolo a.C., ovvero dall'epoca tardo Villanoviana. Sono infatti attribuibili a questo periodo la cinta muraria e la necropoli del Puntone.

Saturnia fu fondata dagli etruschi nel VII secolo a.C. Situata lungo la via Clodia, Saturnia fu per lungo tempo una prefettura romana di notevole importanza. In questo periodo la città assunse caratteri precisi, interessando a poco a poco l'intero pianoro di travertino. Al centro il foro, ai lati il tempio di Saturno e gli edifici pubblici di cui ai giorni d'oggi rimangono alcuni tratti di mura, le basi di qualche edificio e i resti delle fondazioni di un complesso termale conosciuto come "bagno secco". Nelle vicinanze dell'abitato, in una verde piana circondata da un anfiteatro di colline spiccano, immersi in una cornice di riposante silenzio, gli edifici degli stabilimenti termali e non molto lontana la cascata termale del Gorello. Alla sorgente, l'acqua prorompe in superficie al ritmo di ottocento litri al secondo e alla temperatura costante di 37,5° C e va a formare un rivo caldo, il Gorello, che scorre nella pianura e precipita in cascata; concluso il salto l'acqua defluisce verso il torrente Stellata e finisce poi nel fiume Albegna. L'opera dell'uomo ha inoltre ricavato dal cratere principale un piccolo lago, dal quale l'acqua raggiunge le piscine dello stabilimento termale "Terme di saturnia", dove le sue proprietà terapeutiche vengono sfruttate per scopi preventivi e curativi di una vasta gamma di patologie.

Poggio Murella:

Il paesello è composto da nove borgate, di cui le più caratteristiche e più vecchie sono "il Poggetto" e "la Torre". Dall'alto della collina si vedono il Monte Labbro, dove Davide Lazzaretti costruì la sua chiesa, e la Croce sulla cima del Monte Amiata. Nelle belle giornate si possono vedere la catena appenninica, il faro di Civitavecchia, e le isole dell'Arcipelago Toscano, fino alla Corsica. E' interessante visitare il grandioso Castellum Aquarum, antico serbatoio di raccolta delle acque, unico in Italia, con una torre e una volta romana in pietra, sulla quale fu costruita un casa colonica.

Il paese è rinomato per la tranquillità, la pace e il silenzio che vi regnano e per l'ospitalità spontanea e sincera dei suoi abitanti. Da non dimenticare il Museo della Banda Musicale, dove sono raccolti i cimeli della Banda in un locale un tempo adibito a lavatoio.

S.Martino sul fiora:

Del passato antico di questo paese rimangono oggi importanti testimonianze, tra cui la necropoli con tumuli risalenti al periodo etrusco ed i ruderi di un convento francescano. S. Martino Sul Fiora gode di un panorama di vasti orizzonti, ritenuto tra i più suggestivi della Maremma: è infatti possibile spaziare dal Monte Amiata ai lidi di Civitavecchia e Montalto di Castro, da Porto Santo Stefano all'Isola del Giglio. La vicinanza alle Terme di Saturnia ne aumenta l'interesse turistico.

Marsiliana:
Il paese e il suo territorio si estendono su un vasto e fertile territorio pianeggiante, contornati da una lussureggiante macchia mediterranea su cui troneggia la superba mole del Castello Orsini - di proprietà dell'omonima famiglia dal 1761 - la cui costruzione risale all'opera delle popolazioni Longobarde. Situato in una posizione ottimale rispetto alle località turistiche della costa e dell'interno, Marsiliana gode di una notevole importanza storica anche grazie al ritrovamento nel XX sec di una vasta necropoli paleoetrusca.



ENOGASTRONOMIA

La tradizione enogastronomia del territorio di Manciano è caratterizzata in particolare dalle produzioni vinicole e dall'olio extra vergine di oliva. I piatti della tradizione, tutti a base di ingredienti semplici, sono valorizzati dall'accompagnamento con gli ottimi vini locali.

Il piatto del borgo:

I ciaffagnoni: I "ciaffagnoni" sono il piatto tipico per eccellenza della cucina del paese; queste crèpe dall'impasto leggero e friabile, sono una delizia da gustare con formaggio locale e vino rosso.



FOLKLORE

Ultime tre settimane di AGOSTO: Sagre Estive

Seconda Settimana di SETTEMBRE: Festa delle Cantine

6 NOVEMBRE: Festa del Patrono di San Leonardo

Prima domenica di MAGGIO: Festa popolare del Santo Patrono – Saturnia

1° GIUGNO: Sagra della lumaca - Poggio Morella

Prima settimana di GIUGNO: Sagra della Fragola e fiera Ortofrutta – Marsiliana

Lunedi di PASQUA: Sagra dell'agnello - S.Martino sul Fiora

Pitigliano

LA PICCOLA GERUSALEMME

Percorrendo la statale che unisce il Monte Argentario alle colline di Orvieto, una volta raggiunto il Santuario della Madonna delle Grazie, appare all'improvviso il panorama suggestivo e unico del borgo di Pitigliano, abbracciato alla sua rupe di tufo come una nave di roccia tra valli coperte di boschi. Le case costruite sul tufo, le strade e l'intero abitato sono inseriti nel paesaggio in modo così armonico che la roccia scoscesa sembra un'opera umana, e le case frutto di una magia naturale. La luce ammorbidisce o esalta le forme scoscese del territorio, e si ha l'impressione che le colline si muovano nel tiepido vento, mentre le rocce di tufo conservano le tracce dell'antico passato di questo paese.

Pitigliano che si erge su una rupe a forma di mezzaluna - isolata e innalzata sul territorio dall'opera di tre fiumi che le scorrono intorno, difesa da fortificazioni cinquecentesche - da l'impressione di una fortezza inespugnabile, disegnata dall'arte militare degli Orsini e resa raffinata dall'arte del Rinascimento.

La nascita del nucleo primitivo di Pitigliano risale al periodo etrusco, dove l'insediamento raggiunge la sua massima potenza nel VI sec A.C., sostituendosi al vicino Poggio Buco, posto sul fiume Fiora, come testimoniato dalla stupenda necropoli e dai resti di un tempio. Tuttavia intorno al V sec A.C. il borgo fu probabilmente parzialmente distrutto da Porsenna, re della città di Chiusi.
Sconosciuto il nome etrusco, quello attuale deriva dalla Gens Petilia, importante famiglia romana che governava il borgo durante la dominazione latina. Secondo la leggenda invece la fondazione del villaggio fu opera di due romani, Petilio e Celiano, dai cui nomi sarebbe derivato Pitigliano.

Il nome di Pitigliano appare fin dal 1061 in numerose carte e documenti, in cui il borgo risulta tra i possedimenti della famiglia dei conti Aldobrandeschi, signori di gran parte della Maremma e delle colline del Fiora. Durante questo periodo l'insediamento di Pitigliano ebbe un ruolo di rilievo che lo contrappose - come testimonia l'imponente fortezza - al Comune di Orvieto. A partire dal 1300, gli Orsini, sostituitisi agli Aldobrandeschi nel controllo della città, spostarono da Sovana a Pitigliano la capitale del loro territorio, dopo la conquista da parte della Repubblica di Siena di quasi tutta la Maremma.
Nel 1466, la piccola contea ursinea acquistò forza con la salita al potere di Niccolò III, capitano di ventura di grande esperienza: sotto il suo governo il borgo si arricchì di monumenti rinascimentali, a cui lavorano artisti fiorentini come Antonio da Sangallo, Anton Maria Lari, Baldassarre Saluzzi. Nella seconda metà del XVI sec. Gianfrancesco Orsini ampliò le mura con una cinta bastionata.

A partire dal 1604, Ferdinando I, granduca di Toscana, acquistò tutti i possedimenti degli Orsini, decretando la fine dell'indipendenza della Contea di Pitigliano. Dalla metà dello stesso secolo crebbe notevolmente il numero degli ebrei, che qui trovarono rifugio sicuro fondando una comunità di grandi dimensioni.

Nel 1643 i Medici sventarono un tentativo di occupazione da parte delle truppe pontificie. A metà dell'800 Pitigliano assunse il titolo di città con il trasferimento della sede vescovile - fino ad allora appartenuta a Sovana - a cui fece seguito un periodo di crescita economica grazie alle riforme illuministiche dell'epoca.

Gli Ebrei a Pitigliano:

La comunità ebraica di Pitigliano ebbe un'importanza sociale e storica notevole nella storia della città. Pitigliano ospitò, con ogni probabilità, la prima comunità ebraica fin dalla fine del quattrocento. A seguito delle restrizioni dovute alle Bolle Papali del 1555 e 1569 che coinvolsero lo Stato Pontificio, e ai provvedimenti del Granduca di Toscana del 1570 e 1571, Pitigliano divenne un importante centro di rifugio per gli ebrei dell'Italia centrale.

La Contea di Pitigliano degli Orsini, insieme ad altri piccoli feudi - come quelli di Santa Fiora degli Sforza e di Castellottieri degli Ottieri, oltre al Ducato di Castro dei Farnese - rimasero immuni alle restrizioni. In questi staterelli, contrari alle politiche di entrambi i grandi stati restrizionisti, si rifugiarono numerose famiglie di ebrei, che potevano vivere più liberamente ed esercitare le loro attività tipiche, generalmente di tipo economico. In particolare, nella contea di Pitigliano il gruppo ebraico si consolidò nel tempo, fino ad erigere una sinagoga nel 1598.

Tuttavia ai primi del seicento i Medici aggregarono al Granducato di Toscana anche le piccole Contee al confine meridionale, e gli ebrei residenti furono confinati nei ghetti. In seguito, considerato il ruolo economico e commerciale svolto dalla comunità, la condizione degli ebrei fu nuovamente migliorata grazie alla la concessione di fondamentali libertà personali, come la possibilità - del tutto eccezionale per l'epoca - di possedere beni immobili.La riforma indirizzò una lenta e costante immigrazione di ebrei dai centri vicini, accrescendo la comunità e sostituendo le famiglie e le dinastie che ciclicamente decadevano. Significativo è l'arrivo di ebrei dalla città di Castro, distrutta nel 1649, di cui Pitigliano divenne moralmente l'erede.

Altri ebrei giunsero da Scansano, Castellottieri, Piancastagnaio, Proceno e in seguito nel 1700 da Santa Fiora e Sorano, le cui Comunità ebraiche scomparivano lentamente. Alla fine del XIII secolo Pitigliano rimase l'unica Comunità ebraica in Maremma.

 Nella seconda metà del settecento, la riforma illuministica dei Lorena, nuovi Granduchi di Toscana di origine austriaca, permise agli ebrei di accedere parzialmente alle cariche comunali e la comunità concluse l'integrazione acquisendo propri rappresentati nel Consiglio comunitario.

A Pitigliano, unica erede delle "città rifugio" del territorio, le favorevoli condizioni politico-sociali e il relativo isolamento, resero possibile lo svilupparsi di eccezionali rapporti di convivenza e di tolleranza tra la popolazione ebraica e quella cristiana, tanto che la cittadina venne designata come la "Piccola Gerusalemme". Lo straordinario rapporto tra cristiani ed ebrei fu cementato infatti da un felice episodio accaduto nel 1799, quando il popolo difese gli israeliti dai soprusi dei militari antifrancesi che volevano saccheggiare il quartiere ebraico. A ricordo del generoso intervento della popolazione di Pitigliano, la Comunità ebraica istituì un'apposita cerimonia, celebrata ogni anno - fino a pochi decenni fa - nella sinagoga.
Nel corso del 1800 gli ebrei di Pitigliano divennero sempre di più parte integrante della popolazione pitiglianese. Le istituzioni della Comunità ebraica si rafforzarono con la fondazione, nel 1854, di una Biblioteca e del Pro Istituto Consiglio per opere caritative, nato dalle donazioni di Giuseppe e Fortunata Consiglio.
Pitigliano fu città di studio e formazione di alcuni rabbini che guidarono le più importanti Comunità italiane, nonché di personalità del mondo ebraico, come i fratelli Servi, fondatori del "Vessillo Israelita" (prima rivista ebraica italiana) e Dante Lattes, uno dei personaggi principali dell'ebraismo italiano del Novecento. Il borgo fu anche centro di diffusione della comunità ebraica in Toscana e Lazio ma tutte le famiglie emigrate rimasero legate alla Comunità originaria, dove tornavano per celebrare le principali festività religiose.
Le mutate condizioni economiche e sociali determinarono nel Novecento una lenta, ma costante, emigrazione degli ebrei pitiglianesi verso città e centri più grandi, finché le leggi razziali e le persecuzioni dell'ultima Guerra Mondiale accelerarono la fine della Comunità, la cui ultima fiammella si spense con la chiusura della Sinagoga nel 1960.

Durante la guerra molti ebrei si salvarono grazie alla generosa protezione della popolazione locale, che offrì ospitalità, rifugio ed assistenza nonostante i pericoli delle persecuzioni razziali; a dimostrazione del valore fondamentale dell'esperienza civile pitiglianese.

Gli ebrei rimasti a Pitigliano sono ormai pochissimi, ma l'antico rapporto, sopravvissuto nei monumenti e nelle coscienze dei pitiglianesi, prosegue nel rispetto del passato della scomparsa Comunità. Di tutto ciò ne sono testimonianza: il restauro e la conservazione dei monumenti ebraici, come la Sinagoga, il forno degli azzimi, il bagno rituale, il cimitero, l'apertura del museo ebraico, la produzione del tipico vino Kasher, la fondazione dell'Associazione "La Piccola Gerusalemme" che ha come fine la promozione e la valorizzazione della lunghissima storia di Pitigliano.

NATURA & AMBIENTE

Se volessimo rappresentare con un solo simbolo il territorio di Pitigliano, potremmo indicare il tufo, elemento diffusissimo in tutta la zona. Questa roccia di origine vulcanica è la caratteristica principale del territorio: la morbidezza di questo minerale, l'erosione del vento e soprattutto dei numerosi fiumi hanno modellato un paesaggio di singolare bellezza, nel quale si alternano ripide gole, balze ed altipiani. Al tufo è legata la storia di questo territorio: nel tufo scavarono le loro abitazioni, dette abitazioni ipogee, le prime popolazioni preistoriche e nel tufo gli etruschi collocarono le loro necropoli e scavarono profonde vie di comunicazione, le famose Vie Cave. Infine i coloni romani sfruttarono le particolarità di questa roccia facilmente lavorabile collocandovi i colombari, le pestarole, gli ziri, le fornaci ecc, ancora utilizzate in alcuni casi fino a pochi decenni fa. All'interno della stessa rupe di Pitigliano, cunicoli si snodano per centinaia di metri nella roccia.Da visitare, sul costone tufaceo lungo la strada che conduce a Sorano, i resti del Parco Orsini in pieno stile rinascimentale e di cui è possibile rinvenire in mezzo alla vegetazione, padiglioni, statue fantastiche di figure femminili e sedili intagliati nel tufo. Circondano il borgo piccole valli con torrentelli e cascate, rupi su cui il sole al tramonto crea suggestivi giochi di luce. Da non dimenticare il Parco archeologico all'aperto "Alberto Manzi", con numerosi reperti di origine etrusca e romana. Il Parco si sviluppa lungo il percorso di una suggestiva Via Cava ed ricostruisce le vicende dell'insediamento di Pitigliano dalla Preistoria all'età Romana illustrando anche l'articolata tipologia delle strutture funerarie di età etrusca e i complessi rituali che accompagnavano le sepolture.

ARTE & STORIA

La Chiesa di Santa Maria sita nel rione Capisotto e dalla peculiare pianta trapezoidale è la chiesa più antica di Pitigliano, risalente al XII sec. e nominata in un documento del 1274. Sottoposta a numerosi rifacimenti, la chiesa odierna è stata voluta da Niccolò III per adeguarla ai canoni rinascimentali, che ne cancellarono tuttavia l'aspetto originario. Fu dedicata in seguito a S. Rocco, il Santo Protettore di Pitigliano invocato durante l'epidemia di peste, che si trova raffigurato in una vetrata circolare. La pianta è suddivisa in tre navate, separate da colonne ioniche che conferiscono all'interno un aspetto semplice e raccolto. La facciata, realizzata nel 1490 presenta interessanti altorilievi attribuibili a maestranze benedettine lombarde. Gli affreschi presenti nella zona absidale sono invece del XVII sec., mentre gli stemmi che sovrastano la parete sopra l'altare sono della fine del XIX sec. e rappresentano le casate che nei secoli hanno governato il borgo.

Palazzo Orsini è il maggiore monumento di Pitigliano: fu la residenza e la fortezza dei conti Aldobrandeschi e poi degli Orsini, ristrutturata in stile rinascimentale già da Niccolò III nella prima metà del Cinquecento, su progetto dell'architetto fiorentino Antonio da Sangallo. Sulla piazza retrostante il palazzo, che si estende fino al ciglio della rupe con il suo magnifico panorama, si trova la fontana medicea a cinque archi, preceduta dall'acquedotto seicentesco che supera l'antico fossato con un arco in tufo. Dalla piazza tre vie parallele si inoltrano nell'abitato, intersecate da una serie di vicoli caratterizzati da scalinate, loggette e decorazioni cinquecentesche, mentre finestre e portali delle antiche case sono spesso ornati di elementi decorativi in bugnato rustico.

 La Cattedrale, voluta da Niccolò III Orsini e terminata da Ludovico nel 1507, fu ampliata nel Settecento secondo lo stile barocco ed è dotata di un grandioso altare. Venne elevata a cattedrale solo nel 1844, quando la diocesi fu spostata da Sovana a Pitigliano e fu dedicata ai Santi Pietro e Paolo. La struttura è ad una sola navata con quattro cappelle laterali. La facciata ha il tipico aspetto barocco, mentre dell'originaria facciata rinascimentale rimane solo il portale d'ingresso. Sempre al periodo settecentesco sono attribuibili le decorazioni degli altari. Tra stucchi e dorature, spiccano le tele di Pietro Aldi e di Francesco Vanni.

A fianco della Cattedrale si eleva la torre campanaria che caratterizza il profilo urbano dell’abitato. In fondo alla piazza della chiesa si erge una stele con sculture rinascimentali, sormontata da un piccolo orso araldico e nota come monumento alla progenie ursinea.

 In via Zuccarelli si trova il Ghetto. Molti sono i ricordi della comunità ebraica, vissuta per mezzo millennio a Pitigliano, che fu luogo di rifugio per gli israeliti ed esempio di convivenza tra ebrei e cristiani, tanto da meritarsi la definizione di "Piccola Gerusalemme".

La Chiesa della Madonna delle Grazie si trova a poca distanza dal centro di Pitigliano, sulla statale che porta a Manciano, da dove si gode di uno splendido panorama da tutto il paese. Era la chiesa di un convento francescano del 1400 ed ha subito un restauro totale nel 1962; è composta da una navata con sei altari, dove al posto delle tele originali, perdute, sono state collocate opere di artisti locali. L'interno conserva alcuni elementi decorativi barocchi e tardo rinascimentali.
Il parco di Poggio Strozzoni, sotto il poggio omonimo, è così chiamato perché la leggenda vuole che il Conte Orso Orsini in questo luogo strangolò la moglie. Il paesaggio fu modellato scolpendo i naturali massi in tufo che rappresentano figure fantastiche, divinità femminili distese, sedili e grotte nel bosco.
La necropoli di Poggio Buco si trova a circa 8 chilometri da Pitigliano in direzione di Manciano. Segno della presenza dell'antico abitato etrusco, la sua posizione la rendeva inespugnabile in quanto naturalmente difesa dalla rupe tufacea su tre lati, mentre il lato accessibile era protetto da un fossato. Le tombe più antiche, risalenti al VII-VI sec. A.C. sono a fossa, formate da un vano rettangolare scavato nel tufo e ricoperto da lastroni, mentre le più recenti V-IV sec. A.C. sono a camera, con pareti a colombario e soffitto a cassettoni, oppure a capanna con travature simulate.

 ENOGASTRONOMIA

Sotto l'abitato visibile di Pitigliano si nasconde un'altra città sotterranea, meravigliosamente suggestiva: è quella fatta di grotte, colombari, cunicoli, ma soprattutto di cantine scavate nella rupe di tufo, dove si conservavano vini prelibati.

La cantina pitiglianese è di solito costituita da un "cellaro" o "tinaio" e da un corridoio, che si conclude nel bottaio, il vano dove si installano botti e damigiane. Non mancano nei cunicoli elementi architettonici raffinati come pilastri con capitelli, mascheroni, nicchie decorate. Più rara è la galleria con arco a sesto acuto, come nella vecchia cantina nel rione "la Fratta", utilizzata dalla Cantina Cooperativa per l'invecchiamento in barriques di rovere dei vini "Gran Tosco" bianco e rosso, Rosso Sovana Superiore e Rosso Sovana Riserva e Bianco di Pitigliano, terzo vino ad ottenere la qualifica DOC in Maremma. Le incredibili cantine, dove il vino si conserva a temperatura ideale, testimoniano i tempi remoti della tradizione vinicola, con la produzione del secolare vino ebraico Kasher.

Di ottima qualità è pure l'olio extra-vergine d'oliva prodotto dai vasti uliveti maremmani e dai frantoi della zona, adatto per la bruschetta, chiamata localmente "pancrocino".

I piatti del borgo:

 Lo Sfratto: Tipico di Pitigliano è lo "sfratto", un dolce natalizio a forma di lungo bastone, che col suo impasto di miele e noci riporta l'antica origine ebraica. L'impronta degli israeliti nella cucina locale è evidente anche in altri piatti che costituiscono il Presidio Slow Food "La cucina dei Goym nelle città del tufo".

Il Buglione d'agnello: Il buglione è un piatto a base di carne di origini antiche, cucinato in tutta la Maremma. Per molti anni non è stato altro che la zuppa fatta con gli avanzi del giorno prima cotta al fuoco del bivacco durante i periodi di pascolo del bestiame. Per i servitori invece era il modo per cucinare le carni di scarto dei loro signori ed amalgamarne i sapori con le spezie e le erbe che potevano procurarsi (di spezie poche perché erano merce rara, ma le erbe di campo e gli aromi mediterranei, quelli erano alla portata di tutti).

Il nome vuol dire brodo o "broda", in francese "bouillon", indica la consistenza di questo piatto in cui la carne viene cotta in una salsa brodosa ed in un recipiente possibilmente di coccio.
Il buglione d'agnello è preparato con le diverse parti dell'agnello ed ancora oggi è un piatto tipico della cucina pitiglianese.

FOLKLORE

Le tradizioni e le feste popolari arricchiscono la vitalità di questa zona con un gran numero di eventi. I mesi principali sono quelli primaverili ed estivi, ma sempre più le sagre conquistano il periodo autunnale fino a novembre. In genere gli eventi sono legati alle attività tipiche di questo generoso territorio.

19 MARZO: Torciata di San Giuseppe (la festa del fuoco con la quale si celebra l’inizio della primavera)

Mese di LUGLIO: Le Notti dell'Archeologia

Mese di AGOSTO: Petilia Wine Festival (l’incanto dei luoghi, il vino, la musica)

 Mese di AGOSTO: Mostra Mercato della Agricoltura

Mese di AGOSTO: sagra dell'etrusco

16 AGOSTO: Festa del Patrono

SETTEMBRE: Settembre di Vino - Festa delle Cantine

Prima quindicina di SETTEMBRE: Festeggiamenti in onore di Maria santissima delle Grazie

31 DICEMBRE: Benvenuto Anno Nuovo - Brindisi collettivo in piazza

SCANSANO

SCANSANO, UN CUORE DI VINO

L'abitato di Scansano sorge a 500 metri sul livello del mare e a 20 chilometri dal golfo di Talamone, sulla sommità delle alture che dividono la valle del fiume Ombrone da quella del fiume Albegna. Il nome probabilmente deriva dal nome di Santo Ansano, un martire cristiano del I sec. d.C che predicò in queste terre. La zona fu abitata fin dall'Età del Bronzo, e gli scavi archeologici hanno portato alla luce un antico centro etrusco risalente al periodo tra il VI e III secolo a.C.

 Dal 280 a.C. la storia di Scansano si lega comunque a quella di Roma, quando vennero costruite imponenti fattorie che progressivamente si trasformarono in piccoli agglomerati urbani, che si avvicinarono sempre più ai castelli per difendersi dalle incursioni barbariche.

 Il paese vero e proprio si sviluppò intorno all'anno 1000, e nel 1273 iniziò l'egemonia dei Conti Aldobrandeschi, che dominarono per più di 200 anni la zona fino all'invasione della Repubblica di Siena. Il documento più antico nel quale è citato Scansano risale al 1188, in una Bolla di Clemente III, e nel 1274 lo si ritrova menzionato nell'atto di divisione fra i due rami dei Conti Aldobrandeschi di Sovana e di Santa Fiora, al secondo dei quali fu assegnato Scansano e il suo territorio.

 A causa della sua posizione, situata proprio sul confine collinare naturale tra le terre rivali, Scansano subì sorti diverse nel corso delle estenuanti lotte fra gli Aldobrandeschi e la Repubblica di Siena. Più volte i senesi portarono le armi in Scansano e nel 1330 fu occupata e incendiata, facendo fuggire gli Aldobrandeschi a S.Fiora per poi tornarvi nel 1331, sottomessi alla Repubblica di Siena, con il paese distrutto, la rocca demolita e i fossati riempiti.

 Dal 1333 fino al 1897 Scansano è sede della "Estatatura", ovvero del trasferimento degli uffici giudiziari ed amministrativi da Grosseto, pianura paludosa e malarica, a Scansano.

 Nel 1439, a seguito del matrimonio di Cecilia Aldobrandeschi con Bosio di Muzio Attendolo Sforza di Cotignola, Scansano passò sotto il dominio degli Sforza che qui dominarono per circa due secoli.

 La salubrità del luogo, lontano dalle paludi, attirò oltre all'Estatatura molte famiglie benestanti che diedero lustro al paese, tanto che agli inizi del 1500 Scansano divenne uno dei più importanti borghi della Maremma.

Nel 1615 Mario Sforza donò Scansano e Pomonte a Cosimo II de' Medici, che fra il 1617 ed il 1619 pose lo stemma dei Medici sulla porta di Scansano.

 Nel 1738 Scansano passò sotto il Granducato dei Lorena, divenendo nel 1776 sede di Podesteria e nel 1783 Comunità comprendente i paesi più piccoli di Cotone, Montorgiali, Montiano, Poggioferro, Pancole, Collecchio, Polveraia, Montepò, Pomonte.

 Nel 1787, in seguito alla riforma leopoldina, Scansano assunse l'attuale dimensione: ai notevoli edifici privati esistenti di via Vittorio Emanuele (il più interessante è Palazzo Pretorio), Palazzo del Podestà, la Tesoreria Comunitaria, la Casa dell'Abbondanza si aggiunsero l'Ospedale nel 1862, il Teatro Castagnoli nel 1892, l'Edificio Scolastico Elementare di Scansano nel 1896.

 Il XX sec, oltre alla fine dell'Estatatura, all'incremento del patrimonio culturale, ha visto la progressiva riorganizzazione dell'attività agricola e l'affermarsi di nuove tecniche, specie nel campo dell'olivicoltura, zootecnia e viticoltura.

 Lo straordinario sviluppo della viticoltura agricola ha portato al riconoscimento del Morellino di Scansano D.O.C.G. e all'espansione della "Cantina Cooperativa del Morellino di Scansano" la cui realizzazione risale al 1884, che fanno oggi dell'antico borgo uno dei cuori del vino italiano a livello internazionale

NATURA & AMBIENTE

Poche altre parti d'Italia hanno mantenuto incontaminato il loro territorio come la Maremma e non è quindi un caso se l'ambiente che scende dal Monte Amiata attraverso fino alle pianure che arrivano al mare, rappresenta oggi un vero tesoro per chi ama la Natura e per chi apprezza i prodotti naturali di questa terra, belli da vedere e deliziosi da gustare. Per godere dell'atmosfera che si respira in questa terra sono necessari almeno alcuni giorni, per riscoprire a pieno il piacere di una vacanza rilassante, tra il verde delle colline della Maremma. Alberghi, agriturismi, tenute sono sempre disponibili ad ospitare il viaggiatore con l'accoglienza e cordialità che caratterizzano la popolazione della Maremma.

 Il comprensorio di Scansano è un territorio collinare che si sviluppa tra la costa tirrenica e il monte Amiata nella Provincia di Grosseto. È delimitato dal versante destro del bacino del fiume Albegna, che sgorga dalle pendici del Monte Labbro, e dal fiume Ombrone, il più importante corso d'acqua della Toscana Meridionale. Il clima è caratterizzato da estati calde e inverni miti con scarse precipitazioni. Sulle numerose colline, in posizioni strategiche privilegiate e lontane dall'antica palude un tempo infestata dalla malaria, sono collocati i nuclei abitativi più antichi. Nella parte pianeggiante gli insediamenti sono più recenti, nati solo in seguito alle bonifiche di Leopoldo II di Lorena, terminate in epoca fascista.

 Il paesaggio è costituito dall'alternarsi delle coltivazioni della vite olivo e cereali. I boschi, che coprono un terzo del territorio, si estendono soprattutto dove il terreno risulta di difficile coltivazione. Dal punto di vista morfologico la zona è caratterizzata da tre tipologie geologiche: terreni argillosi, calcarei e calcarenitici, con una ricca presenza di fossili risalenti all'Olocene; terreni dove si trova il macigno toscano, costituito da arenaria compatta e a grana fine, di colore grigio o marrone chiaro, risalente invece all'Oligocene; terreni costituiti da sedimenti alluvionali del Pliocene diffusi lungo la vallata dell'Albegna.
La vegetazione è costituita prevalentemente da macchia mediterranea, nella quale si riscontra una prevalenza di sempreverdi quali il leccio, l'alaterno, il corbezzolo, il lentisco e la fillirea. Vi sono inoltre molti esemplari di roverelle, frassino minore, sughere, acero campestre, accompagnati da un sottobosco di ginestre, eriche, elicrisi, orchidee selvatiche, pungitopo, felci, ciclamini, primule, rose di macchia. All'interno dei boschi vive la caratteristica fauna della Maremma rappresentata dal cinghiale, l'istrice, il capriolo, il tasso, il riccio, la volpe, la donnola, la faina e numerose specie volatili come la poiana, la civetta, il gufo, l'upupa, la ghiandaia, ecc.

 Anche le aree umide, legate alla presenza dei corsi d'acqua, rivestono un importante ruolo naturalistico per la flora e la fauna che le caratterizzano, costituite da pioppi, ontani, salici, felci riunite in siepi che costeggiano torrenti e fiumi. In questi luoghi la fauna è composta da anfibi, rettili, uccelli e piccoli mammiferi, oltre che da numerose specie ittiche.

 Nella zona di Scansano vi sono estesi giacimenti di cinabro, zolfo, antimonio e lignite, sfruttati per lungo tempo e che costituivano un'importante fonte di lavoro e ricchezza per gli abitanti. Grazie all'attività estrattiva sono emerse numerosi reperti archeologici, tra le quali sicuramente la più significativa è da ritenersi il ritrovamento di uno scheletro completo di "Oreophitecus bambolii", conosciuto come "l'Ominide di Baccinello", un primate considerato uno degli anelli di congiunzione tra la scimmia e l'uomo per alcune caratteristiche affini agli ominidi. Sono stati ritrovati, inoltre, anche resti di una fauna estinta che testimonia come nel lontano passato il clima della zona fosse molto diverso da quello odierno. La successione delle varie epoche storiche, ha lasciato infine tracce importanti come i resti archeologici di Ghiaccio Forte, dell'Aia Nuova, o gli insediamenti più recenti di Montepò, della Fattoria di Pomonte, del convento del Petreto.



ARTE & STORIA

La storia medievale di Scansano non differisce da quella degli altri castelli della Maremma.

Nominato per la prima volta nel XII secolo, a partire dal XVI sec si registra uno sviluppo demografico e urbanistico che nessuno dei borghi circostanti raggiungerà. All'agricoltura e alle attività minerarie si affiancava il clima mite e salubre che richiamava gli abitanti della costa nella stagione calda. Questa consuetudine ebbe un riconoscimento ufficiale. Il XIX secolo vide una notevole crescita del centro, testimoniata fra l'altro dall'edificazione del Teatro Castagnoli, nel 1892, che ebbe notevole rinomanza.

 Da piazza Garibaldi si entra nel centro storico attraverso una porta cinquecentesca che sostituì probabilmente una struttura medievale dotata di fossato. All'interno, sulla via principale del centro storico si affacciano edifici cinquecenteschi, fra i quali un palazzo gentilizio con uno stemma di famiglia sulla facciata. Un vicolo conduce all'antico Ospedale per i pellegrini, mentre proseguendo si incontra un cassero in parte distrutto e in parte inglobato in strutture successive. Sul fondo si trova infine la chiesa di San Giovanni Battista, citata per la prima volta in un documento del XII secolo e rifatta completamente sia nel XVII che nel XVIII secolo. All'esterno la chiesa conserva un portale quattrocentesco di pietra locale, mentre all'interno sono conservate quattro tele del XVII secolo. Sugli altari di sinistra sono collocati una Madonna con Bambino e Sant'Anna di scuola senese e Il martirio di San Sebastiano di Stefano Volpi; sull'altare del transetto sinistro vi è la Madonna del soccorso che riproduce, la Madonna che accoglie i fedeli sotto il suo mantello; nella cappella del Rosario si trova una Madonna con Bambino e santi di scuola senese. Una copia sostituisce, sull'altare del transetto destro, una terracotta (fine XV secolo) attribuita ad Andrea Della Robbia, rubata in passato. Da non dimenticare la statua lignea policroma che rappresenta la Vergine Annunciata nota come Madonna di Mezz'agosto, di scuola senese, risalente al XV secolo.

Procedendo lungo le pareti della chiesa un arco conduce fuori dalle mura, con la torre circolare e il retro della chiesa inseriti nel circuito difensivo. Nel centro storico sono riconoscibili anche edifici dalle robuste murature medievali con base a scarpa, e di fronte la piazza del Pretorio con a destra l'omonimo Palazzo. Il quattrocentesco edificio, che non ha quasi subito alterazioni nei secoli successivi, sede degli uffici pubblici grossetani durante l'estatatura, ospita oggi il Polo Museale di Scansano. La struttura ha forme semplici e squadrate sottolineate dalle cornici in pietra serena. All'esterno del centro storico, sulla strada per Manciano si trova la chiesa della Madonna delle Grazie, detta della Botte. Le prime notizie della chiesa risalgono al Seicento, ma l'edificio attuale è del 1867. L'immagine della Madonna, della metà del XVI secolo, deve il nome a una leggenda secondo la quale il quadro sarebbe stato ritrovato in una botte miracolosamente rotolata fino al luogo dove fu poi eretta la chiesa.

 Uscendo da Scansano si incontra il convento del Petreto, raggiungibile seguendo una strada secondaria, immediatamente prima del bivio per Manciano e Roccalbegna. Il complesso di edifici, nel suo aspetto attuale, è datato all'inizio del '500, ma probabilmente fondato in epoca antica. Il convento fu oggetto di ristrutturazioni fra il XVII e XVIII secolo. Il Castello di Petreto comparve una prima volta in scritture del 1274, in occasione della divisione tra i due rami dei Conti Aldobrandeschi, e fu sottoposto alla signoria dei Conti del ramo di Santa Fiora. Trasformato in oratorio dei frati Francescani, fu sottomesso alla Repubblica di Siena nel 1339. L'oratorio ospitò nel 1422 San Bernardino da Siena. Nel 1507 il Conte Guido Sforza aprì il Convento e la relativa Chiesa dedicata a San Pietro al Petreto. La parte conventuale è oggi proprietà privata, mentre la Chiesa fa parte della parrocchia di Scansano. Secondo un'antica notizia, un convento più antico, dedicato a San Pietro, all'inizio del XIV secolo avrebbe ospitato un gruppo di fati eretici seguaci di Fra Dolcino. Dolciniani sono segnalati analogamente anche nei conventi di Monte di Muro di Scarlino, della Nave di Montorsaio e di San Giovanni di Gavorrano. La frammentarietà di queste notizie non permette tuttavia di identificare con certezza San Pietro con il Petreto.

 Il teatro di Castagnoli: Il teatro, le cui fondamenta furono poste nel 1852, costituisce per le sue caratteristiche uno degli esempi più significativi dell'architettura teatrale della Maremma.
I recenti lavori di restauro e ristrutturazione, rispettosi dell'immagine originaria, hanno restituito nel 1999 un gioiello nazionale che può ospitare spettacoli teatrali e concerti di alto livello durante tutto l'anno e che rappresenta, grazie alla sua ubicazione, un punto di riferimento per i paesi limitrofi e per le località balneari della costa .

 La programmazione annuale è caratterizzata da una parte strettamente teatrale e da una musicale.

L'Associazione "Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma" e il Museo della Vite e del Vino:
L'Associazione ha sede presso il Palazzo "Pretorio" di Scansano dove si trova anche il Museo della Vite e del Vino. L'Associazione si occupa di creare percorsi ottimamente segnalati, che coprono un territorio ad elevatissima vocazione vitivinicola caratterizzato, oltre che da vigneti e aziende, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative, ideali per un turismo di alta qualità. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di valorizzare i territori vocati alla vitivinicoltura nonché tutte quelle attività collegate come l'accoglienza dell'enoturista e la valorizzazione dell'artigianato e delle e tradizioni tipiche del territorio.

Il museo della "Vite e del Vino" è stato inaugurato nel 2000 nei locali del "Palazzo Pretorio" di Scansano. L'esposizione è finalizzata sia all'informazione sui vini prodotti nel territorio, sia alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni della zona, seguendo il filo conduttore dell'eccellente produzione vinicola.

FRAZIONI

Baluardo Etrusco di Ghiaccio Forte: Da Scansano si procede in direzione Manciano-Terme di Saturnia. Sulla destra una strada sterrata conduce al parcheggio attrezzato dell'area archeologica. Il centro fortificato di Ghiaccio Forte, di cui non si conosce il nome antico, fu fondato nel IV secolo a.C. al confine nord del territorio di Vulci, in posizione strategica sul versante destro della valle dell'Albegna.

Contemporaneamente vennero fondati o potenziati centri preesistenti nello stesso territorio, quali Talamone, Saturnia e forse Orbetello. Queste fortezze segnalano la decadenza della civiltà etrusca, che si accingeva a contrastare l'avanzata romana. L'area, frequentata sin dalla tarda età del Bronzo, era occupata in precedenza solo da un santuario rurale di età arcaica. La distruzione di Ghiaccio Forte fu opera dell'esercito romano che nel 280 a.C. conquistò Vulci e ne devastò il territorio.

All'interno della fortificazione si trova la linea delle mura, che correvano lungo il ciglio pianoro. Le mura avevano uno spessore alla base di circa 4 m ed erano costruite con uno zoccolo di ciottoli e un elevato di mattoni crudi o argilla pressata. Lungo le strade antiche si raggiunge la Porta Sud-Est, che si apriva nel tratto più alto del circuito murario. La struttura della porta è costituita da blocchi regolari e delimita una superficie lastricata, a fianco della quale scorre una canaletta per il deflusso delle acque piovane; due porte chiudevano probabilmente il tratto lastricato della strada che proseguiva con un semplice acciottolato all'interno dell'abitato. Scendendo nella sella tra le due colline si raggiunge un grande complesso abitativo, con numerosi ambienti che si affacciano su una grande corte scoperta. Risalendo la collina occidentale, dove si trovava un luogo di culto paleocristiano si raggiunge la Porta Nord-ovest, dalla quale si gode uno splendido panorama sulla bassa valle dell'Albegna e sul mare.

 Villa romana di Aia Nova: Da Scansano si imbocca la strada che conduce a Magliano in Toscana e si raggiunge il Podere Aia Nova, da dove, è possibile proseguire a piedi in direzione dei resti della villa romana di Aia Nova, dove un albero secolare in un campo segnala i resti della villa, complesso architettonico elaborato al centro di proprietà agricole. Il proprietario della villa costruita intorno al I sec a.C, in base al nome presente su un tipo di bollo di mattone rinvenuto sarebbe un certo Publius Anilius (uno dei tanti veterani di guerra cui venivano assegnate proprietà per meriti militari), la cui famiglia è testimoniata anche altrove in Toscana e nel Lazio. Il sito della villa, già da tempo abbandonato, fu utilizzato fino al periodo tardoimperiale.

La villa sorge su una colina nei pressi del podere Aia Nova e occupa un'ampia terrazza artificiale sostenuta verso est da un criptoportico che poteva accogliere magazzini e strutture produttive. Centro della parte padronale (pars urbana) era l'atrio con quattro colonne su cui si affacciavano vari ambienti, tra i quali una sala per banchetti (triclinium), alcune camere da letto (cubicula), e una sala di rappresentanza (oecus). La villa era dotata anche di un impianto termale. La parte urbana era decorata con elaborati pavimenti e pitture murali. Alcune sale, fra cui il triclinium, conservano un pavimento di cocciopesto in cui spiccano schemi decorativi geometrici realizzati con tessere di marmo bianco, oppure lastre di marmi e pietre colorate. I pavimenti, sono coperti per preservare le decorazioni e quindi non visibili ai visitatori. Nel Museo Archeologico di Scansano sono tuttavia riproposte alcune ricostruzioni parziali e immagini che mostrano la ricchezza dell'antico edificio.
Montorgiali:
La nascita del piccolo castello di Montorgiali è documentata sin dal XII secolo. Nel XIII secolo l'abitato era dominato da una famiglia signorile locale, alleata con Siena, che alla fine del XIV sec. acquisì completamente Montorgiali, Cotone e Montepò. Attraversando il borgo lungo la via principale, raggiungendo piazza del Mercato si arriva alla chiesa di San Biagio, profondamente ristrutturata nel 1744. Alla chiesa appartiene uno stendardo dipinto da Alessandro Casolani, autore senese del XVI sec. con i Santi Giorgio e Rocco sul diritto e una Madonna con Bambino e Santi sul rovescio. Attualmente l'opera è conservata, nel Museo Diocesano di Pitigliano. Nella chiesa si trovano invece due tele del XVII secolo che rappresentano la Nascita della Vergine e una Natività con i santi in preghiera.
Proseguendo per via della Chiesa si giunge alla porta del castello, ad arco rotondo. Sul lato destro della porta si trova un edificio identificato con il cassero-palazzo signorile, sulla cui facciata si trovano riferimenti a un apparato difensivo a piombatoio e feritoie. All'interno una strada costeggia i resti delle mura, e i resti di una torre distrutta e ricostruita in varie epoche. Seguendo la via che scende sotto il castello, si imbocca via delle Rovine che conduce a un passaggio coperto, forse una porta aperta verso valle, nella parte più bassa della cinta muraria. Poco fuori dell'abitato di Montorgiali si trova il Santuario di San Giorgio, in onore del quale si celebra una solenne festa il 23 aprile. Una pieve di San Giorgio è citata già nel XIII secolo, ma solo nel Seicento si hanno notizie riferibili con sicurezza al santuario.

Castelli di Montepò e Cotone: Il Castello di Montepò è costituito da un'imponente villa fortificata con cinta muraria rettangolare, basamento a scarpa e torri angolari, interamente in pietra. Con molta probabilità potrebbe corrispondere all'antico castello di Montepaone, citato nel XII secolo. Nel XIV secolo era sotto il dominio dei signori di Cotone, e nel XV secolo entrò a far parte del territorio senese. L'aspetto generale esterno dell'edificio è in gran parte di stile rinascimentale. Il castello, chiuso al pubblico, è di proprietà privata. Un cancello impedisce di avvicinarsi alle mura: la vista migliore, che consente comunque di valutare l'imponenza e l'unicità di questo monumento nel contesto territoriale maremmano, resta quindi quella dalla strada.

Proseguendo la strada sterrata oltre Montepò si trova un percorso da seguire a piedi che conduce ai ruderi del castello di Cotone, sulla cima dell'omonima collina. Il Cotone fu un castello di notevoli dimensioni, documentato a partire dal XII secolo. Fu dominato nel XIV secolo dalla famiglia senese Maggi del Cotone, legati ai signori di Montorgiali. Si trattava di gruppi signorili locali contrapposti agli Aldobrandeschi. Sul finire del XIV secolo i signori del Cotone vendettero la giurisdizione del castello a Siena. Il castello fu investito e semidistrutto nel 1385 dalla guerra fra Siena e le truppe del ribelle senese Spinello Tolomei. Nonostante le devastazioni, il castello conservò una comunità vivace almeno fino al XVII sec. Gli ultimi abitanti lo abbandonarono tuttavia intorno alla metà del XVIII sec. per trasferirsi nel villaggio di Polveraia.

Sulla cima della collina i possono riconoscere le tracce della cinta muraria, delle tre porte e il cassero nella parte più alta all'estremità ovest.

ENOGASTRONOMIA

La tradizione enogastronomia del territorio di Scansano è caratterizzata dalle produzioni vinicole tra cui in particolare il Morellino di Scansano e dall'olio extra vergine di oliva. I piatti della tradizione, tutti a base di ingredienti semplici, sono valorizzati dall'accompagnamento con gli ottimi vini locali.

I piatti del borgo:

Scottiglia di agnello: Piatto tipico della vita contadina a base di pane toscano raffermo, pomodoro, cipolla, carne di agnello, peperone, olio, sale, vino rosso, aglio.

Zuppa di fagioli: La zuppa di fagioli è un piatto tipico della cucina toscana. Può essere preparata con diverse varietà di fagioli e gustata calda con pane appena abbrustolito e olio extravergine di oliva



FOLKLORE

SETTEMBRE - Prima domenica del mese: Festa e Mercatino della Creativita'

SETTEMBRE - Ultima domenica del mese: Festa dell'Uva

SETTEMBRE - Tutti i week end del mese: apertura cantine e degustazione morellino e olio

Da MAGGIO a SETTEMBRE si svolgono sagre e fiere locali di enogastronomia in tutte le frazioni del Comune di Scansano: Murci, Pomonte, Pancole, Polveraia, Poggio Murella, Montorgiali, Baccinello, Madrechiesa, Preselle.

L'Amministrazione Comunale di Scansano, sempre impegnata a promuovere la conoscenza dei prodotti agro-alimentari del territorio, organizza Settembre a Scansano "MORELLINO E SAPORI D.O.C."

L'apertura delle caratteristiche cantine, le conferenze, i convegni, ma anche opere d'arte fanno sentire il forte legame tra il paesaggio di scansano ed i suoi prodotti.

SORANO, LA CITTÀ DEL TUFO

Il borgo di Sorano sorge nella zona conosciuta come "la zona Etrusca dei Tufi"

Giungendo nel territorio di Sorano dalla pianura maremmana si ha la sensazione di entrare in un altro mondo: l'erosione e lo sgretolamento dei tufi insieme all'opera dell'uomo hanno creato un paesaggio unico al mondo, che trasporta il visitatore nel tempo e fonde l'intera storia dell'umanità: enormi speroni in tufo dalle forme più svariate e bizzarre seguono la valle del fiume Lente, e proprio su uno di questi, perpendicolare alla valle come la barriera di una diga, sorge Sorano. Il tufo con cui sono costruite le case ha assunto nei secoli lo stesso colore della roccia su cui poggia il paese, così che oggi le case sembrano scolpite nella pietra da un architetto naturale. Sul fondo della valle scorre tranquillo il fiume Lente, con la sua fauna tra cui spiccano aironi e numerose specie ittiche.

Al borgo si accede tramite due porte che si aprono nella cinta muraria: una settentrionale, in disuso, chiamata Porta dei Merli, sulla quale si notano gli stemmi araldici di Cosimo II dei Medici e di Niccolò IV. Ai lati ci sono due aperture dove un tempo scorrevano le catene del ponte levatoio. La porta sud, detta Porta di Sopra conduce invece dalla piazza del Municipio al centro storico.

 
Il borgo antico di Sorano si erge su uno dei tanti speroni tufacei che fiancheggiano il fiume Lente. Le prime documentazioni storiche riguardanti Sorano risalgono al III sec. a.C., epoca della conquista romana dell'Etruria. Tuttavia i ritrovamenti di origine villanoviana nella vicina Pitigliano fanno supporre un probabile insediamento primitivo anche nell'area soranese. Durante l'epoca etrusca, come indicano gli scarsi ritrovamenti archeologici, l'insediamento perse importanza a favore della vicina Sovana, fiorente centro economico e politicamente dominante. Anche nel periodo romano, Sorano ebbe un ruolo marginale nonostante il ritrovamento di numerosissimi "colombari", che testimoniano un primo insediamento, sottoposto tuttavia alla giurisdizione di Sovana, eretta a "municipium".
Nella valle, oggi Parco Archeologico, nascosti qua e là da boschi di querce, castagni, carpini e lecci, i giganteschi massi di tufo sono forati da antiche abitazioni rupestri e tombe etrusche, dove oggi trovano rifugio caprioli e cinghiali. E oltre il verde delle fronde, oltre il sottobosco di ginestre dai lilla, rifugio di istrici e volpi che in gran numero vagano liberi nel territorio, morbide pianure terrazzate ospitano un'attiva vita agricola, con vigne generose, orti e uliveti.

Le prime documentazioni storiche riguardanti Sorano risalgono al III sec. a.C., epoca della conquista romana dell'Etruria. Tuttavia i ritrovamenti di origine villanoviana nella vicina Pitigliano fanno supporre un probabile insediamento primitivo anche nell'area soranese. L'epoca etrusca, come indicano gli scarsi ritrovamenti archeologici, deve essere stata ben più a favore della vicina Sovana, fiorente e politicamente più importante. Anche della fase romana di Sorano non si hanno grandi tracce, tranne il ritrovamento di numerosissimi "colombari", che testimoniano un primo insediamento, ancora sotto la giurisdizione di Sovana, eretta a "municipium". L'ingresso definitivo di Sorano nella storia giunge molti secoli più tardi, quando il 9 ottobre 862 viene stipulata dall'imperatore Ludovico II la costituzione della Contea Aldobrandesca, ed il paese acquista una crescente importanza, tanto da divenire protagonista della storia locale e di tutta l'Italia centrale. Dal 862 al 1312 la contea soranese segue le sorti della famiglia Aldobrandeschi, impegnandosi in sanguinose lotte di conquista e difesa. Il borgo partecipò del fasto della famiglia, che nel 1221 vantava oltre venti vassalli disseminati in tutto il territorio maremmano, e della famiglia vide la decadenza e la fine, che con la morte di Margherita nel 1312, si estinse dopo ben 450 anni di dominio feudale. La contessa Margherita, unica figlia di Ildebrandino di Guglielmo sposò Guido di Montfort conte di Leicester, vicario di una parte guelfa del re Carlo d'Angiò in Toscana, ma per la caduta in disgrazia di quest'ultimo fece annullare il matrimonio risposandosi ben cinque volte. I cinque matrimoni, in parte legittimi ed in parte morganatici, le dettero una sola figlia legalmente riconosciuta, Anastasia, che nel 1293 sposò Romano di Gentile Orsini, portandogli in dote l'antico feudo. La prosperità degli Orsini, antica e nobile famiglia romana, ebbe inizio dal nepotismo di papa Niccolò III, Giovanni Gaetano Orsini, che fece dei suoi congiunti la più potente famiglia romana. Sorano divenne il baluardo difensivo di questa famiglia, svolgendo un ruolo fondamentale nei conflitti con la Repubblica di Siena, che nel 1417 fu costretta a firmare, insieme a Pitigliano e Castell'Ottieri, un trattato dove la contea dichiarava di sottomettersi alla sovranità dello stato toscano. Tale patto fu rotto nel 555, anno in cui cadde la Repubblica di Siena per mano fiorentina, e già nel 1556 Niccolò Orsini poté riaffermare la sua potestà sui territori perduti. Lo statuto del Comune di Sorano stilato all'epoca risulta di particolare importanza: la magistratura più elevata era costituita dal Podestà, rappresentante lo Stato, affiancato dal Consiglio della Comunità, formato da tutti i capifamiglia, dai Priori, eletti dal Consiglio e dall'Auditore generale, rappresentante del conte. Le corporazioni, soprattutto quella dei mugnai, rivestivano una così grande importanza nell'ordine amministrativo che si intuisce facilmente la prevalenza dell'agricoltura nell'economia del paese. Dopo la caduta della Repubblica di Siena i Medici, con Cosimo I, si sostituirono ad essa, alternando il ruolo di alleati a quello di dominatori. Durante questo periodo gli Orsini consolidarono le loro roccaforti, compresa la Rocca di Sorano, rendendola un mirabile esempio di architettura militare, nonché un potente mezzo di difesa. Per la sua posizione strategica di difesa che Sorano occupava, fu più volte attaccata non soltanto da eserciti di guerra, ma anche dalle armate spinte dalle lotte intestine alla famiglia Orsini, come Alessandro contro Niccolò IV, e furono tante le battaglie combattute sul suo territorio che Cosimo I la definì: "lo zolfanello delle guerre in Italia". Le continue guerre che videro la partecipazione degli Orsini distrussero l'economia di Sorano e la stessa famiglia, che si estinse nel 1604 con la morte di Alessandro di Bertoldo, consegnando Sorano alla giurisdizione dei Medici, ormai in decadenza, che vi governarono senza apporre cambiamenti lasciando nel 1737 la successione al governo della Toscana alla casa austriaca dei Lorena.

I Lorena trovarono queste terre sconvolte dalla malaria, che dalle zone costiere si era propagata sempre più internamente. A Sorano, come in altre comunità della Maremma, si produceva il salnitro, necessario per la preparazione della polvere da sparo. Tuttavia era scomparsa l'industria del cuoio, non vi erano ferriere nè fabbri, e la lavorazione delle ceramiche era notevolmente diminuita. Un ispettore dei Lorena nella metà del XVIII sec. proponeva l'installazione di una fabbrica di cera per rivitalizzare l'economia, dato che mentre mancava in tutta la Maremma una fabbrica di tale importante materiale. Sotto il Granducato, illuminato e innovativo, Sorano conobbe un nuovo periodo d'oro, con un notevole incremento demografico. Fu probabilmente per questo che nessun soranese partecipò a guerre di indipendenza, nè alla guerra per l'Unità d'Italia, anche se nel Plebiscito del 15 Marzo 1860 i soranesi votarono compatti per l'Unione, e Sorano divenne parte dei venti comuni della provincia di Grosseto.

All'inizio del '900 gli abitanti vennero trasferiti in massa e il paese abbandonato a causa dei rischi causati dall'erosione dello sperone in tufo. Negli anni successivi opere di ristabilimento della roccia hanno consentito il ritorno della popolazione e la ripresa della vita del borgo.

ARTE & STORIA

Visitando il borgo, passando dalla fortezza, si ha l'impressione di entrare in pieno medioevo.

Con la successione del dominio degli Orsini a quello Aldobrandesco e il quasi contemporaneo declino di Sovana, Sorano divenne uno dei centri principali dell'area e il caposaldo di questa potente famiglia potente famiglia. Ancora oggi tutto l'abitato si estende fra la Rocca degli Orsini, di origine trecentesca ma completamente ristrutturata nel 1552 da Niccolò Orsini IV°, e il Sasso Leopoldino, rupe fortificata nel '700 con l'innalzamento di mura e di un bastione quadrato. La rocca è considerata uno degli esempi più riusciti di architettura militare rinascimentale. Andando verso il borgo dominano i suoi due poderosi bastioni angolari, uniti da una cinta muraria al centro della quale si apre la porta principale, sormontata da uno stemma in marmo degli Orsini e da un massiccio torrione quadrato.

 
Anche sul bastione occidentale, San Pietro, spicca un grande stemma marmoreo. Superate queste imponenti opere difensive ci si addentra nella corte interna, dove sorgono i resti del nucleo più antico della rocca, un torrione rotondo nel quale sono ancora visibili le tracce del ponte levatoio. Qui si trovava la residenza del Podestà e i locali per la guarnigione. La roccaforte era completata da tre ulteriori fortini posti sui colli vicini, dei quali non restano tracce. Recentemente la rocca è stata oggetto di opere di restauro, che hanno riportato alla luce un ciclo di affreschi cinquecenteschi di scuola senese.
Il complesso sorge su uno sprone tufaceo, a difesa del sottostante paese sull'unico lato facilmente accessibile. All'interno della Fortezza si riconoscono tre nuclei di epoche diverse: la Rocca medioevale, la cortina, i bastioni ed il mastio rinascimentali ed un edificio dei primi anni del '900. La struttura più antica, identificabile con la rocca degli Aldobrandeschi, è localizzata nell'area settentrionale della Fortezza, separata dalla grande piazza interna tramite un profondo fossato scavalcato un tempo da un ponte levatoio.
Il lato sud trova il suo fulcro nella porta-torre circolare, tipica nella Toscana Meridionale. Nella seconda metà del XVI secolo vennero realizzate modifiche, tra cui la costruzione di una torre occidentale direttamente sul dirupo. Dello stesso periodo sono alcuni corpi di fabbrica che aumentarono l'ala meridionale. Queste aggiunte sono riconoscibili dalla morfologia delle aperture e dalla omogeneità delle tecniche costruttive.

La costruzione della fortezza rinascimentale si deve all'iniziativa di Giovanni Francesco Orsini che, come attestano gli stemmi e le iscrizioni sui bastioni di S. Marco e di S. Pietro, portò a compimento tutto il perimetro bastionato, comprendente anche l'imponente mastio di accesso alla grande piazza interna. Con queste aggiunte si voleva trasformare la fortezza secondo le nuove tecniche imposte dall'avvento delle armi da fuoco. I lavori furono ultimati da Niccolò IV, nel 1553, come attesta l'epigrafe inserita sopra l'accesso alla "Fortezza vecchia", venne concluso il restauro dell'antico forte aldobrandesco a cui fu aggiunto anche il torrione orientale, utilizzato come alloggio per le truppe. Venne inoltre chiuso il portico che si affacciava sulla piazza superiore e venne trasformato in cappella. Tramite una scalinata dalla piazza si accede ad una terrazza che domina il paese e su cui si affaccia il palazzo comitale.

Dello stesso periodo è la realizzazione di un accesso che collega direttamente la fortezza al paese sottostante. Anche questo percorso doveva essere difeso, perché le rivolte della popolazione erano assai frequenti. Per accedere al cassero si doveva passare attraverso un portale munito di triplice serie di serrande ferrate che immetteva su una gradonata coperta. Questa si affacciava sull'abitato per mezzo di alti finestroni e pilastri inviolabili. Nonostante la solidità della costruzione, alla presenza di molte torri sporgenti, alla consistenza della sua notevole mole rinforzata da un imponente muro a scarpa, la rocca medioevale con i lavori di Niccolò IV perse il suo aspetto minaccioso per elevarsi al rango di palazzo comitale, soprattutto per la profusione di armi, per le molte finestre scolpite, la varietà dei ballatoi e degli archi superstiti e per la presenza di affreschi nell'antico studio del conte. Per quanto riguarda la costruzione della fortezza rinascimentale possiamo certamente riconoscere nella pianta trapezoidale un tentativo sperimentale di costruzione bastionata. Infatti i dati dimensionali della rocca corrispondono con quelli giudicati ottimali dalla trattatistica militare della prima metà del '500.

Dopo aver attraversato la fortezza nei suoi tenebrosi sotterranei ricchi di trabocchetti e ingegnosi trucchi di architettura bellica e il museo, la via selciata conduce nel cuore del centro storico.

Ogni casa ha la sua personalità, la sua storia, con i muri decorati da archi e aperture di varie forme realizzate in diverse epoche e poi successivamente chiuse, o riadattate. Nicchie, archi, camini di ogni dimensione, travi ricavate da alberi secolari, vecchi pavimenti, talvolta antichi affreschi, stanze comuni tra più case collegate da scalette in legno o in muratura, vani spesso scavati nella roccia tufacea, o ricavati da grotte, talvolta collegati fra loro in un dedalo di passaggi sono parte integrante degli interni dell'abitato.

Il sottosuolo tufaceo di Sorano è traforato da antiche tombe, trasformate in cantine, e da innumerevoli cunicoli, i più lunghi dei quali conducevano al fiume, alla fortezza o ad altri cunicoli non del tutto esplorati. Ogni casa ha la sua cantina, che sprofonda anche fino a cinquanta metri nella rocca che sostiene il paese. Prima della vendemmia, quando si vuotano e puliscono le botti, ogni cantina si apre e fino alla "svinatura" le vie del borgo sono ricche di opportunità per gli amanti del vino. Le cantine soranesi non sono solo il luogo in cui si fa il vino, si seccano le erbe aromatiche, si conserva olio, legna e verdure, e dove un tempo si gettava nei "butti" stoviglie rotte o "appestate". La cantina è anche il posto dove gli uomini s'incontrano dopo le fatiche della giornata, dove si fanno affari e si consolidano amicizie. La cantina è il vero cuore di Sorano.

Al centro del borgo medioevale di Sorano sorge l'antica Chiesa di San Niccolò, costruita da maestranze senesi tra il 1290 e il 1300 su incarico della contessa Margherita. La costruzione antica è irriconoscibile per i molti rifacimenti ottocenteschi che ne hanno alterato il carattere originario. Nel suo interno questa chiesa conserva un crocifisso ligneo del XVII sec. che Cosimo III dei Medici donò alla collegiata di Sorano, un pregiato ciborio in pietra scura ed una tela rinascimentale di Raffaello Vanni. Gli spessi stucchi barocchi hanno trasformato il paramento primitivo un tempo probabilmente costituito da filari di tufo.

La necropoli di San Rocco: Poco distante dall'abitato si trova la necropoli di San Rocco. La necropoli è situata lungo il costone tufaceo che delimita la valle del fiume Lente. È raggiungibile seguendo la strada provinciale che congiunge Sorano a Sovana. Per arrivarci è necessario superare il fiume e risalire una delle Vie Cave scavate nel tufo. La necropoli è costituita da tombe a camera scavate nel tufo risalenti al III-II sec. A.C.

La valle della Calesina: Un'altra importante testimonianza del periodo etrusco si trova nella La valle della Calesina. Nel gennaio del 1950, durante la costruzione della nuova strada che doveva collegare Sorano con l'Elmo vennero alla luce, sul costone nord-orientale del "pianetto" di Sorano, sulle rive del torrente Calesina, numerose tombe ad ipogeo facenti parte di una grande necropoli etrusca. Tali tombe erano disposte su più piani adiacenti l'una all'altra e sistemate a livelli omogenei, con profondità maggiore o minore a seconda della friabilità del tufo.

Durante la campagna di scavi vennero scoperte 23 tombe, alcune già depredate dei loro corredi, che si estendevano su un lungo tratto del costone. Tutti gli oggetti ritrovati sono stati lasciati in custodia ai proprietari del terreno. Le tombe sono costituite da una cameretta quadrangolare di dimensioni variabili, con due banchine per la deposizione del cadavere e del corredo funebre. A questa camera si accede per un breve dromos a trincea con le pareti tagliate nella roccia che conduce ad una parte bassa, superiormente scolpita rozzamente ad arco, rinchiuso con un muretto di blocchi irregolari di tufo. Oltre la porta, dal dromos, continua nella cameretta un piccolo canale per la raccolta dell'acqua. Le tombe sono generalmente prive di elementi architettonici, e solo in un caso il soffitto imita una copertura a doppio spiovente con trave centrale.

Dal Rinascimento in poi era tipico che le tombe venissero depredate e il corredo venduto ai ricchi nobili. Nel 1939 venne emanata una legge che vietava la dispersione del patrimonio archeologico nazionale.

Parco Archeologico Città del Tufo: Inaugurato nel 1998, il Parco Archeologico "Città del Tufo" offre al visitatore la possibilità di vedere ed interagire con un paesaggio rimasto intatto e caratterizzato dalla roccia vulcanica che dà il nome al parco, incisa da profondi valloni, ricchi di vegetazione, dai quali emergono rupi isolate e assolate, spesso erose dagli agenti atmosferici con forme di singolare bellezza. Altrettanto particolare risulta il rapporto dell'uomo con questo territorio sin dalle epoche più antiche. Le prime frequentazioni dell'area risalgono alla preistoria e si sviluppano senza soluzioni di continuità sino ad oggi, con forme e architetture mediate e arricchite dai tufi. Di certo la fase storicamente più interessante è quella etrusca che ha il suo apogeo a Sovana (successivamente patria di Ildebrando da Sovana, meglio conosciuto come Papa Gregorio VII) riconoscibile soprattutto nelle sue circostanti necropoli contraddistinte da numerose tombe monumentali tra le quali si ricordano l'Ildebranda (che deve il nome ad una dedica fatta per ricordare il cittadino più illustre del paese), la Pola, il Sileno, la Pisa e la Sirena. Il Parco è visitabile partendo dal Centro Visite di Sovana, nello storico Palazzo del Pretorio. Le necropoli rupestri, raggiungendo poi le vicine necropoli etrusche, proseguendo poi per l'insediamento rupestre medievale di San Rocco (punto panoramico di notevole bellezza), raggiungendo Sorano e la Fortezza Orsini che ospita il Museo del Medioevo e del Rinascimento (qui è possibile visitare, accompagnati, i suggestivi camminamenti sotterranei) e da qui proseguire per l'insediamento rupestre di Vitozza che consta di circa 200 grotte utilizzate in passato e oggi aperte al pubblico. Sempre a Vitozza vengono organizzati campi scuola archeologici e ambientali con esercitazioni sul campo compresa l'attività di scavo.E' possibile usufruire inoltre del servizio didattico e di guida, del servizio equestre (passeggiate a cavallo) e del volo in mongolfiera, il tutto su prenotazione.

Museo di Malacologia Terrestre:Per la sua singolarità, il Museo di Malacologia Terrestre, ospitato in un antico edificio del secolo XI, può considerarsi unico in Italia. Fu fondato nel 1988 dall'Associazione Malacologica Internazionale, con sede a Roma, ed è il risultato di anni di ricerche e di studi sui rapporti tra molluschi terrestri, piante e ambiente, con particolare riferimento alle aree montane e ai corsi delle acque interne.
L'esposizione presenta quattro grandi spazi espositivi suddivisi per aree geografiche. La collezione, oltre alle vetrine con le conchiglie dei molluschi terrestri, comprende grandi terrari e acquari con esemplari vivi. In particolare, sono presenti conchiglie di molluschi provenienti dalle foreste tropicali, dai fiumi, dai laghi, dagli stagni, dalle zone aride e boschive di tutto il mondo. Si segnalano rari esemplari, tra cui alcuni estinti e altri reperibili solamente in forma subfossile.

FRAZIONI

Sovana:
È difficile dire se siano i ricordi etruschi o quelli medievali a prevalere nella piccola Sovana. Se la presenza etrusca è testimoniata dalla necropoli, il centro storico è tutto medievale: edifici religiosi e civili concentrati in così poco spazio dimostrano l'importanza in epoca feudale di questa città costruita su un masso di tufo, ai confini con il Lazio. Sembra impossibile che un borgo di poche case attraversato da una sola strada sia stato un tempo una città, sede principale di una vasta contea, presidio fortificato, luogo natale di un Papa. Sovana è tutta compresa tra la Rocca e il Duomo. Della Rocca aldobrandesca, inserita nella cinta muraria medievale, restano possenti ruderi. Costruita nell'XI sec. e restaurata dai Senesi e dai Medici, era dotata di cunicoli sotterranei che comunicavano con le porte di Sovana. Persa la sua importanza militare, la rocca venne smantellata nel XVII sec. Alla sua base, vicino alla porta, sono visibili blocchi di mura etrusche del VI sec. a. C, e fu eretta probabilmente nei secoli sul luogo dei precedenti fortilizi etruschi e romani. Nonostante il rilievo che la località ha sempre avuto, soprattutto a livello istituzionale, notizie certe e documentate si trovano solo dal sec. XIII quando viene nominata come castello inserito nel territorio degli Aldobrandeschi. L'aspetto attuale della fortificazione è quello che le fu dato dopo il restauro del 1572, con l'aggiunta di bastionatura e di un mastio dotato di ponte levatoio e di un profondo fossato.

Dalla porta della Rocca ci si immette in via del Pretorio e quindi nella piazza centrale, su cui si affacciano le mura perimetrali di S. Mamiliano, la più antica chiesa della città costruita nel IV sec. d. C. sui resti di un edificio etrusco e romano, il Palazzo Bourbon Del Monte, appartenuto ai marchesi omonimi, con facciata rustica e ampio porticato del XVI sec. E l'attigua Chiesa di S. Maria del XII sec., che conserva impronte romaniche e gotiche, affreschi cinquecenteschi, due cippi romani e soprattutto uno splendido ciborio preromanico, unico in Toscana. La piazza, è circondata dal duecentesco Palazzetto dell'Archivio con campanile a vela e torre dell'Orologi, il Palazzo Pretorio del XIII sec. restaurato dai Senesi, i cui stemmi campeggiano sulla facciata accanto a quelli dei Medici, e infine la Loggia del Capitano con lo stemma di Cosimo I. Oggi isolato dal resto del paese, il Duomo si erge sul lembo occidentale dello sperone di tufo che domina la valle della necropoli. Presenta più stili, lombardo, romanico e gotico, corrispondenti alle diverse fasi della sua costruzione. Pregiate le sculture su cornici e capitelli, in particolare quelle del portale e della lunetta posta sull'ingresso principale. Si accede al Duomo attraverso un ingresso laterale di rara bellezza: si tratta di un portale in marmo bianco recante sofisticate decorazioni in bassorilievo rappresentanti elementi vegetali e animali, precedenti al periodo del cristianesimo. L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate con volte a crociera ed archi a tutto tondo tipici del periodo romanico. I pilastri policromi cruciformi separano le tre navate e recano nei capitelli interessanti sculture attribuibili alla scuola lombarda del sec. XI. Nel 1434, anno della pace tra Siena e Sovana, la chiesa viene dotata di un fonte battesimale in travertino intagliato. Successivo è il ciborio in rame dorato ed argentato, oggi conservato a Pitigliano, attribuito alla scuola fiorentina donatelliana. In seguito la chiesa venne arricchita di una tavola scolpita detta "arca di San Mamiliano", Patrono di Sovana. Infine nei primi decenni del XVI sec. si aggiunge il più grande ciborio architettonico in legno dorato della Toscana del sud.

La raccolta atmosfera medievale di piazza del Pretorio, il ciborio in S. Maria e il portale della cattedrale non esauriscono le emozioni di una visita a Sovana. La calda tinta del tufo scavato e tornito dalle acque, le querce verdeggianti, i fitti cespugli nelle forre e nei valloni quasi nascondono alla vista la più importante necropoli etrusca rupestre, costituita da una grande varietà di tombe (a camera, a dado, a edicola, a fossa, a tempio) e da un dedalo di vie cave scavate nella roccia. Risalgono agli inizi del III sec. a.C. i monumenti funebri più belli, come le grandi tombe Pola e Ildebranda, che riproducono un tempio etrusco di età ellenistica. Nel folto della boscaglia vi sono tombe a camera incuneate nel costone di tufo. Famosa è la tomba a edicola della Sirena, sul cui arco è scolpita la figura del defunto, giacente sul letto conviviale, con alla sinistra Vanth, la dea etrusca della morte con coda di pesce, recuperata in frammenti ed esposta al Museo Archeologico di Firenze. La chiesa di Santa Maria risale al XII-XII sec. Si affaccia sulla piazza del paese di Sovana di fronte al palazzo Pretorio. Si accede alla chiesa dalla piazza attraverso un entrata laterale. L'interno è suddiviso in tre navate separate da pilastri poligonali. Al posto dell'altare si trova un ciborio preromanico in marmo bianco finemente decorato e di ottima fattura. Gli affreschi rinascimentali che decorano la cappella e la nicchia sono attribuiti alla scuola senese.

La necropoli rupestre di Sovana. La necropoli di Sovana è sicuramente una delle testimonianze più suggestive che ci ha lasciato il popolo etrusco. Le tombe sono riferibili ad una popolazione che risiedeva nella vicina Suana tra il VII ed il I sec A.C. Le tombe più antiche hanno forme semplici e numerosi loculi. Le tombe più artistiche sono quelle realizzate tra il III ed il II sec A.C. quando Suana aveva acquistato una notevole predominanza economica nella zona.  Colombaro a lacunari. Si trova sul costone del dirupo che si affaccia verso la valle Bona. La camera sepolcrale di questa tomba ha il soffitto a cassettoni e le pareti, utilizzate in epoche sono costituite da piccole cellette di forma quadrata, utilizzate nei secoli successivi come colombari. Anche la pianta originariamente a forma di croce greca ha subito una modifica nell'arrotondamento di uno dei 4 lati. Tomba del Sileno. Si trova nei pressi della Rocca Aldobrandesca ed è datata intorno al III-II sec A.C. Tomba monumentale ad edicola, è l'ultima tomba scoperta a Sovana, composta da un dromos e da una camera sepolcrale con un monumento funerario scavato nel tufo. La morfologia denuncia una influenza ellenistica, e difatti di monumenti funebri ad edicola rotonda si trova solo questo in tutta l'Etruria. Il nome deriva dal ritrovamento di un antefissa in tufo rappresentante un Sileno. Fondamentale il ritrovamento del corredo funebre, l'unico ritrovato intatto in una tomba di questa necropoli. Costone della Folonia. Quest'area della necropoli è la più tardiva, sfruttata intorno al II-I sec. A.C. e marginale rispetto al resto della necropoli: vi si trovano tombe a fossa ed a dado, ma prive di particolari di rilievo.

Oratorio rupestre paleocristiano. Si trova proseguendo la Via Cava che dalla Rocca arriva al Fiora. Forse un'antica tomba riutilizzata come luogo di culto, è composta da una grotta sulla cui volta è scolpita una grande croce. Nella parete di fondo si trova ciò che rimane di un abside e di un piccolo altare scavato nel tufo. Le pareti laterali mostrano la presenza di sedili anch'essi scavati nella roccia. Sotto il pavimento c'è una cavità colmata da detriti. La presenza nei pressi di questo oratorio di tracce di affreschi testimonia l'uso di questo luogo fino al XIV-XV sec.

 Tomba della Sirena. Insieme alla tomba Ildebranda è la tomba più famosa della necropoli di Sovana.

Vi si arriva da un sentiero che dalla strada provinciale attraversa il torrente Colonia. La facciata di questa tomba a edicola ripete lo schema della facciata della casa etrusca, e sopra la porta si trova il frontone che è decorato con sculture ad altorilievo rappresentanti una sirena, divinità infernale etrusca che stringe tra le sue due code due giovanetti. Per la ricchezza delle decorazioni che raccontano aneddoti della vita del defunto viene considerata un vero e proprio monumento funebre.

Via cava di San Sebastiano. Si tratta di una delle vie cave etrusche che collegavano l'altopiano di Tollena con la vallata del Fiora. Il nome deriva dalla presenza di una chiesa posta proprio allo sbocco nella vallata. Il sentiero, interamente coperto di vegetazione, è posto in una profonda gola su cui si affacciano alcune antiche tombe.

Tomba Pisa. Il nome deriva dalla scoperta effettuata da alcuni ricercatori dell'Università di Pisa. Si tratta di una tomba a camera risalente al III sec A.C. dalla particolare pianta irregolare composta da ben nove camere comunicanti. Per la sua conformazione e i ritrovamenti di epoche diverse si suppone sia stata utilizzata da più generazioni. Tomba Ildebranda. Senza dubbio la tomba più famosa di tutta la necropoli. Fu scoperta nel 1924 dai fratelli Rosi, che non la intestarono al cittadino più noto della zona, il pontefice Ildebrando da Sovana, ossia Gregorio VII. Eretta tra il III ed il II sec. A.C. si tratta di una tomba a tempio composta da due parti distinte interamente scavate nel tufo: la camera sepolcrale ed il monumento funebre. Il monumento era composto da due scalinate che conducevano al podio su cui trovavano alloggio numerose colonne rastremate e scanalate. Le colonne sorreggevano un importante fregio decorato con elementi vegetali e animali. I capitelli invece presentavano una raffinata decorazione antropomorfa e floreale. Per rendere più fine la decorazione si notano residui di stucco colorato, a testimonianza della ricchezza di tale monumento. Tomba del Tifone. È una tipica tomba ad edicola risalente al II sec A.C. scavata nel tufo. Il nome deriva dalla decorazione presente all'interno del timpano. Via del Cavone. Si tratta della più grande e suggestiva Via Cava di Sovana, che collegava la città con i contrafforti dell'Amiata. Se osserviamo le pareti notiamo come nei secoli si sia abbassato il fondo stradale: alla sommità si trovano tombe etrusche, a metà circa si notano delle nicchie probabilmente medioevali. Su una delle pareti si nota anche una bella iscrizione etrusca con raffigurata una croce uncinata, antico simbolo del sole. Cerreto:
L'importanza di questa frazione è dovuta alla presenza di un santuario sorto dopo l'apparizione della Madonna ad una pastorella del luogo, la cui prima pietra venne posta nel 1857. Negli anni seguenti il Santuario si venne a trovare in condizioni di semiabbandono, e per il recupero vi fu affiancato nel 1992 un monastero di Carmelitane di clausura. Il Santuario, rinnovato dentro e fuori, è stato arricchito da una porta d'ingresso in bronzo, con sette formelle, opera dello scultore Egidio Ambrosetti da Agnani.

Elmo e Montebuono: Furono un feudo che il granduca Cosimo III eresse in Contea col titolo di Ermo al vivo, nel 1701, e concesse ai nipoti del vescovo di Montepulciano. Come tutti gli altri feudi del Granducato di Toscana venne soppresso con la legge del 29 aprile 1749. Qui si ricorda l'Abbazia di Montecavallo dove sembra abbia soggiornato Papa Gregorio VII. A pochi chilometri da Elmo si trova la frazione di Montebuono, con il suo castello del XII sec, di cui rimangono tracce della cinta muraria. Solo a occidente, dove probabilmente vi era una delle porte di accesso, si conserva un tratto di mura, in rustico pietrame. Entrato a far parte dei domini ursinei fu espugnato dai senesi nella guerra del 1416. A ridosso della chiesa di Montebuono, tracce di edifici demoliti affiorano nei campi. Montevitozzo:
È la più elevata frazione di Sorano, quasi a mille metri sul mare., nell'alta valle del torrente Stridolone. Fu l'estremo avamposto degli Aldobrandeschi e della contea Ursinea, come dimostrano i resti della "Roccaccia". Del Castello medioevale degli Aldobrandeschi rimangono solo alcune tracce ad indicare la strategica posizione che consentiva alla Signoria locale il controllo del proprio territorio addirittura fino al mare. Per la sua posizione strategica il castello fu al centro di duri conflitti tra gli Aldobrandeschi ed il Comune di Orvieto, che lo governò fino al 1284. Dopo la conquista senese il castello passò agli Orsini di Pitigliano e seguì poi le sorti di questa contea. Il castello domina su un panorama stupefacente dove il passato attestato dai ruderi si mescola al meraviglioso paesaggio che nelle giornate limpide arriva fino alla costa maremmana.

Castell'Ottieri:
Il paese sorge a nella vallata del torrente Stridolone. Fu un feudo di un valvassore di stirpe germanica, sceso in Toscana al seguito del Duca Guelfo. Per un lungo periodo rimase sotto il dominio dei signori locali, ma venne rivendicato dalla Repubblica di Siena che nel 1475 ne ottenne l'atto di sottomissione. Quando Siena venne attaccata dagli eserciti congiunti di Firenze e di Spagna, gli Ottieri riottennero i diritti e promulgarono un nuovo Statuto nel 1551. Nel 1616 il feudo venne venduto ai Medici e successivamente aggregato al comune di Sorano dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena. All'estremità sud-ovest del paese, a difesa dell'unico accesso, vi è la Rocca, una costruzione quattrocentesca realizzata in tufo, ad impianto quadrangolare intorno al quale si articola la complessa costruzione dotata di un secondo torrione circolare e di un avancorpo a ridosso della porta di accesso. Nel torrione si trovano cinque aperture. Nell'avancorpo che fiancheggia il torrione sono posti tre stemmi gentilizi al disotto dei quali si trova una cordonatura che separa la base a scarpa. Dell'antica cortina muraria rimangono solo alcuni tratti. La Chiesa di San Bartolomeo si trova nella piazza del paese, e fu fatta costruire nel 1490 da Sinolfo degli Ottieri, tesoriere di Sisto IV. Ha un impianto a croce latina con tre cappelle per ogni lato finemente decorate con affreschi dedicati alla Madonna attribuibili ad artisti senesi.San Quirico: Anticamente chiamato San Quirichino per distinguerlo da San Quirico d'Orcia, è la più popolosa frazione del comune di Sorano. Una mulattiera conduce alle rovine del castello medioevale di Vitozza. Il suo passato è trascorso tra l'autorità Orvietana, i Baschi e l'influenza degli Orsini. L'importanza di Vitozza è stato il ritrovamento del più interessante insediamento rupestre dell'Italia Centrale, costituito da più di 200 grotte adibite fin da epoche remote, e fino alla metà del '700, ad abitazioni.

La tradizione enogastronomia del territorio di Sorano è caratterizzata dalle produzioni vinicole dall'olio extra vergine di oliva e dalla produzione di formaggi e salumi. Questi ultimi costituiscono un elemento irrinunciabile della cucina tradizionale e vengono valorizzati dall'accompagnamento con gli ottimi vini locali.

I Piatti del Borgo: L'acquacotta, considerata un tempo un piatto povero, servono tre cipolle, foglie e gambo di sedano, passata di pomodoro, olio di Sovana, sale e peperoncino, 40 grammi di formaggio pecorino grattugiato, quattro uova e pane toscano raffermo.

FOLKLORE

Seconda domenica di ogni mese: Mostra dell'antiquariato, Sorano

27 APRILE: Festa di S. Mamiliano (Festa religiosa), Sovana

MAGGIO: Festa di primavera (Musica e prodotti tipici), San Giovanni delle Contee

24 MAGGIO: Festa della Madonna del Cerro (Festa religiosa e paesana), Montebuono

GIUGNO: Settimane soranesi (cantine aperte), Sorano

29 GIUGNO: Festa della Calamita, Sorano

24 LUGLIO: Festa dell'Afa, S. Valentino

5-8 AGOSTO: Festa della birra "A tutta birra", S. Quirico

 8-15 AGOSTO: Mostra Mercato prodotti artigianali (Esposizione e vendita prodotti tipici), Sorano

16-17 AGOSTO: Festeggiamenti popolari (Festa paesana), Sorano

AGOSTO: Feste paesane in diverse frazioni del comune (Castell'Ottieri, Elmo, Montevitozzo, Sovana)

Seconda settimana di AGOSTO: serata a tema con cena medievale - Castell'Ottieri

SETTEMBRE: Feste paesane e religiose in varie frazioni (Sovana, Montorio, Montebuono etc...)

6 DICEMBRE: Festa di S. Nicola (festa religiosa), Sorano
Ultima settimana di DICEMBRE e prima di GENNAIO: Presepe itinerante per tutte le frazioni.